可能錯過的芝加哥

當你去美國旅行時,你可能會在芝加哥停留兩三天,去看看那些地標性的建築和景觀,比如千禧公園(Millennium Park)的雲門(Cloud Gate)、威利斯塔觀景台(Willis Tower Observation Deck),到海軍碼頭(Navy Pier)坐遊船看芝加哥的天際線,去藝術博物館(Art Institution)看全美第二大的藝術收藏,或者在密歇根大街(Michigan Avenue)的華麗一英里(Magnificent Mile)購物,也許還會去找66號公路在城中的起始點。

可是,芝加哥是否就止於這些遊記裡幾乎必提的景觀?有沒有遊人更少知道的地點,卻能讓人更清楚的看清楚這座城市的脈絡,更貼近芝加哥人的生活?

借著自己鏡頭曾經拍過的地方,為大家介紹一些也許更生僻的風景。如果對了你的胃口,有一天當你來芝加哥時,可以去找它們,或許能收穫一次更特別的旅程。

 

沿著湖畔小徑騎行

芝加哥地理位置的特殊,就在於它佇立于中西部平原與五大湖相遇的地方。五大湖中的任何一個,包括芝加哥城下的密西根湖(Lake Michigan),親臨其境,都是海一般的存在。而在這“海”與城交界處,有一條30公里長的騎行小道(Lakefront Trail)。一邊是無邊的蔚藍湖水,一邊是這平原上拔地而起的城市。

這條綿長而安靜的小路,串起了數不清的公園、沙灘和港口,算得上芝加哥騎行和跑步愛好者的最愛了。

作為遊客,在城市到處可見的租車點租輛自行車,你就可以沿著這條小路騎行很遠,欣賞到許多別人遊記裡從不曾提起的美景。夏天可能是最適合到芝加哥旅行的季節,也可能是最適合在這條小路上騎行的時節。

除了遠眺城市的景觀,湖邊草地上開著大片大片的野花,自然在這裡和城市融合得更加自然。


如果住得離湖邊不遠,可以早起或者晚歸,那麼這條小路還可以帶你去看密西根上迷人的日出或者晚霞。

再晚點,你還能靜靜地遠觀這城市的燈火。

也不要怕天氣不好的日子,相反,它甚至可能展示給你更特別的風景。風城嘛,風大在所難免,但有些風景,只此一次,遇到了,就不會再為他人重複。

 

到漢考克上看日落

 

論高度,約翰漢考克中心(John Hancock Center)都排不進芝加哥高樓的前三名,這也是為什麼很多人選擇觀景台的時候,會選擇芝加哥最高樓的威利斯塔。但熟悉芝加哥地理的人都清楚,漢考克中心上的360度觀景台有著威利斯塔不能相比的位置優勢,它有一種48小時內可以去兩次的票,就是方便旅客們白天去過之後還可以再看回夜景。但一個更省錢省時間的方式,是去漢考克看日落。

天晴的日子,提前一個小時上塔,就能在光線最好的時候一覽芝加哥城的全貌。往北俯瞰,Lakeshore Drive就從腳下延展出去,鑲嵌在湖水與高樓之間,伸往地平線的遠方。

往南眺望,視野雖未及北邊開闊,但依舊可以看清楚沿湖一帶的景觀,比如博物館園區、31街的港口和更遠處的海德公園。

臨近日落的時候,不要光盯著西邊,走到東側一覽無餘的密歇根湖也可能會給你驚喜,海上升明月的景色在離海幾千公里外的芝加哥也能頃刻體會。

而真到了日落那一刻,還是不要錯過西邊的盛景。太陽在平原的盡頭落下,映襯著城市漸明的燈火,十分壯麗。

等到太陽落下去,城市的燈海就完全浮現出來,隨著芝加哥筆直的道路漫向天邊的餘暉。

然後如果還有時間,觀景台的這一層就有咖啡館,點心,咖啡,或者酒,你還可以臨窗繼續看這個城市的夜景。

 

芝加哥河上觀樓

 

1871年的芝加哥大火沒能將這個城市毀於一旦,相反,卻帶來了美國歷史上最大的建築繁榮,也因此給這個城市帶來了建築之都的聲譽。而市中心的摩天大樓們無疑是建築之都的核心所在。欣賞這些建築最好的方式,在我看來,不是去湖上看天際線這樣的群像,而是沿著芝加哥河,去看清楚每棟建築的清晰而獨立的面目。

芝加哥河兩岸如今已重新修好了步行通道,如同在塞納河邊一樣可以一路走來。累了就在沿路的酒吧裡喝上一杯,或者直接找個地方坐下來,細味這個城市。

夏天,你也可以選擇皮劃在河裡來場漂流。當然,更便捷的方式還是乘坐建築遊船,聽船上的講解員給你一一介紹兩岸建築的歷史和軼事。

比如這幢無論從芝加哥河,還是State Street上看似乎都屹立於最中心的川普大廈(Trump International Hotel and Tower)。它是以地產大亨億萬富翁唐納德•川普(Donald Trump)來命名的,這人也是2016美國總統大選共和黨的熱門候選。在原來的設計中,它是要成為世界第一高樓的,卻因為當年的9·11襲擊而修改計畫,屈居成了芝加哥第二高樓。


位於芝加哥河和密歇根交匯處的Wrigley大廈,芝加哥古典建築的代表之一。這座建於1920年的大樓,是芝加哥河北岸的第一座辦公大廈。

整個河流兩岸最奪人眼球的也許就是被命名為Marina City的雙子塔,它們的出鏡率之高甚至都蔓延到了像Wilco這樣獨立民謠樂團的封面上。看起來像兩根玉米棒的這兩座60層的高樓,最有意思的還是底下18層全是停車場,每每看著這些屁股沖外停著的車,就擔心駕駛者倒車著急點是不是就會出現飛車墜樓的電影畫面。

沿河還有很多有意思的建築,喜歡建築的去了可以細細地看。

 

坐在兩個校園裡讀本書

 

喜歡學院風的人們也能在芝加哥找到中意的去處。因為這座城市也有著兩座享譽世界的大學:芝加哥大學(The University of Chicago)和西北大學(Northwestern University)。

芝加哥大學的建築風格比較駁雜,哥特、包豪斯或者現代派的各種混搭。但校園核心區卻保持著自洛克菲勒捐助後建成的第一個大建築群Main Quadrangles。一種典雅的維多利亞哥特式樣,配著牆上到處爬滿的藤蔓,成為了芝大的特色。

從這個門走進去,就進入了Main Quadrangles的區域。

夏天放假的時候,校園安靜空曠。偶爾有人在中央的草坪上聚餐,或者樹蔭下讀著書。

而秋天若走到校園深處,又是另一番靜謐的絢爛。除了Main Quadrangles,洛克菲勒教堂、東方研究所或者Frederick C. Robie House,也是芝大範圍內值得細看的地方。

西北大學則在北邊近郊的Evanston,離機場不到半個小時的車程。很少有一座校園離水如此之近,幾乎就是建在湖灘之上。

走進校園,很多角落都讓人疑心這不是校園,而是一座童話的主題樂園。

只有到了湖畔的草地上,你才能確定這確實是在大學。夏日午後樹蔭下圍坐著一圈圈的學生,有著密歇根的湖風也散不開這濃郁的校園氣氛。

 

Wicker Park淘張黑膠或看場演出

文青們嚮往芝加哥的原因,大概是因為這裡是美國在纽约之外的另一座文藝城市,特別是音樂的重鎮。除去每年夏天市區大大小小的古典、爵士、搖滾和民謠音樂節,如果作為文青的你,在其他季節來到芝加哥,那麼請務必去Wicker Park逛逛。

這個街區聚集著從美國各地來的文藝青年們,幾乎是各個獨立樂團們全美巡演時繞不開的地方。

除了演出,在密爾沃基街上你還能找到芝加哥歷史最久的二手書店Myopic Books。

以及芝加哥最大的二手唱片店Reckless Records。若捨得花時間在店裡泡個下午,興許就有機會收穫一堆售價兩三美元的後搖CD或者ECM的黑膠。

除了書和音樂,Wicker Park還有著很多有意思的小店、咖啡館和酒吧,來慢慢逛吧。

 

在橡樹園散步

 

除去市區的景觀,在芝加哥郊區,最值得一去,但又最容易被忽略的,大概是就市區以西十幾公里的橡樹园(Oak Park)。

 

芝加哥之所以能有建築之都的稱譽,一來得益於以摩天大樓之父路易士•沙利文(Louis Sullivan)為代表的芝加哥學派(Chicago School)在芝加哥市區的一系列高樓建築,另一面又來自於尤其在私人住宅領域開創美國自己風格的草原學派(或稱田園學派,prairie school)。而草原學派的代表人物,美國歷史上最偉大的建築師之一,弗蘭克•勞埃德•賴特(Frank Lloyd Wright),當年就是在橡樹園開始漸漸形成自己的設計風格,並聲名鵲起的。

在橡樹園,你能看到賴特早年的自宅和工作室,在這幢房子內見證一個設計師早年,如何從沙利文事務所的小學徒,為自己蓋個房子材料錢都不夠,逐漸形成自己獨特的風格,並成為一代大師的過程。

整個橡樹園散佈著很多早期的賴特作品,可以說是全世界弗蘭克•賴特設計的建築最密集的地方。在這個安靜的郊區小鎮走走,你就可以見證賴特草原風格的形成與成熟。

如果你對弗蘭克•賴特知之甚少,沒關係,橡樹園還保存著另外一個中國人都認識的文學巨匠的早年生活,會讓你覺得不虛此行。這就是海明威。這座樹蔭下的小房子就是海明威出生的地方。

而街對面不遠,有著專屬於海明威的博物館

我個人最喜歡橡樹園,也因為它幾乎代表著最美的美國小鎮生活。與新興的社區千篇一律的房子相比,即使這裡是草原學派形成的地方,仍然包容各式特色的住宅。深秋時節,在橡樹園散場步,一路欣賞秋葉掩映著庭院深處各色的住宅,也算是特別的旅行。

忘了件很重要的事,那就是適合到芝加哥遊玩的時間:每年以4到10月為宜。

 

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